徒步进墨脱

徒步进入墨脱的第4天，海拔表显示已经低于2000米，随着海拔的迅速下降，天气也炎热起来，这一天我们走得最辛苦，随身带的饮料和淡水早就喝完了，我和朋友都是沿途用水瓶盛山泉带在身上。

　　秋天里去拉萨看望一个在那里工作的朋友。十几天过去，一直都是和朋友在八廓街溜达或是在茶馆的阳台上晒太阳、喝甜茶。有一天，我和朋友商量，可以不可以找个地方去走走。朋友问我，去哪？我想都没想就说，去墨脱吧。

　　对墨脱的了解，大多来自安妮宝贝的书中。惟一给我留下的印象就是墨脱是很难到达的地方。那天，朋友一直在用各种理由来说服我不去那里。我很理解他对我的关心，毕竟一个没有过多徒步经验的人要去徒步墨脱，前路是充满变数和不可预知性的。最后，朋友在我固执的坚持下和我一起踏上前往墨脱的旅程。

　　派镇是个很安静的小镇，我们住在村支书的家里。那天是我的生日，藏族人很少吃面条，老支书从四川人那里买来了挂面，面条煮得没有半点咸味，但掺杂着酥油和柴火的香气，我还是吃了满满的两大碗。派镇的夜晚没有灯火，借着月光我看到远处若隐若现于白夜中的南迦巴瓦峰，也许那是蜡烛光辉中的幻觉，想起就要进入墨脱，心里有着一种兴奋。

　　第二日天不亮就爬起来，搭上了前往多雄拉山脚的林场卡车。我和朋友站在没有围挡的卡车上面。清晨寒风刺骨，天蒙蒙亮时，卡车钻进半山的云彩在崎岖的林场盘山路上行进。卡车太过颠簸，墨镜从脸上颠到脚下，拾起来时已然只剩下一个镜片。

　　开始总有些波折，卡车在距离山脚很远的地方被盗伐的大树挡住去路，我们只好徒步前行。翻越海拔4300米的多雄拉山口，这比一般徒步者要多走2个小时路。从卡车停下来的地方到山口有1000米左右的上升路段，告别原始森林的清新空气之后呼吸变得困难起来。碎石路上飘着小雪，那个时候我已经无暇感叹境界的变迁，只觉得脚步越来越沉重。朋友把我扔给随行的背夫，自己一个人径自走在了前面。不过后来背夫随我走了一段，也嫌弃我走得太慢，丢下我消失在雪雾之中。

　　之前看过关于墨脱翻越多雄拉雪山这段路风景的精彩描述，但那些精彩也许都是笔者后来在痛苦掺杂着快乐地回忆下写出来的。也许那些笔者都是些健壮的超人，他们可以一点不难受的翻越那座雪山垭口。我脑子里胡思乱想着，反正自己很难受，向前行的目的只有一个，追上朋友，将他大骂一顿，问问他为什么不等我，我要是在这雪雾中走丢了怎么办？

　　看到朋友的身影时也看到了山口的玛尼堆，后来的路似乎也不是很难受。我们穿过云彩，雪雾变成了细雨。多雄拉雪山另一侧的景象如同电影《魔戒》中的场景，无数条银色的瀑布犹如哈达一样静静的坠落山谷，听不到水声，一切变得那么安静。

　　下山后一路穿越河流和灌木丛，不到下午3点我们就到达了第一天的住宿地。客栈非常简陋，只是几个木板房，房客是几个背包客和几个背夫还有几头驴子。从背包客那里得来的信息是，接下来几天的徒步路段路长难走而且沿途都会有蚂蟥，蚂蟥很可怕，会钻到身体里，一定要小心。从客栈老板和背夫那里得到的信息是，蚂蟥不可怕，小心别滑倒。因为我们没有制定攻略和查询相关徒步资料，所以有些无知者无畏，反正已经来了。

　　之后的两天，我们一直在原始森林里穿行，出了林子又进林子，看不到多少天空。雨一直下个不停，衣服和鞋也是每天晚上烤干，白天又湿透了。冲锋衣和Gortex鞋还不如背夫的雨衣和胶鞋防水。蚂蟥确实越来越多，尤其在休息的时候，它们就神出鬼没的出现在你身上的某些地方。起初见到这些小动物还很惊慌，后来也不太在意，用手弹掉时还颇有快感。

　　树林里我遇到了四个门巴族小背夫，他们的平均年龄都不过十四、五岁。身上却背负着几十公斤重的竹篓。诺顿欢喜地接过我送给他们的巧克力，作为回报，他转身钻进林子，不一会儿功夫，就用衣服兜着满满的一堆坚果送给我。这种不知名的坚果很像是榛子，果肉脆甜鲜美。

　　小背夫们和我告别后又钻进了消失在林子深处 。即使我身上的负重不足5公斤，也很难追上负重超过20公斤的小孩子。在努力奔波了一段路后，我只得放慢脚步，继续在林中一个人前行。

　　汉密的清晨我们见到了久违了的阳光，早上起床时开始感觉到脚底隐隐作痛。因为连续两晚都和一对独自来墨脱徒步的情侣住在一个板房客栈，和他们也慢慢熟络起来。女孩子在昨天的路途中遭遇了几次蚂蝗的入侵，胳膊和小腿上留下了几个到现在还流血不止的小圆洞。我问她什么感觉？她笑笑说以后的几个月脸上都不会长痘痘。

　　在火塘边取回那带着烤猪皮味道的登山鞋时，从里面居然发现了数只蚂蝗。赶紧检查自己的双脚是不是有被它们钻了空的地方，还好只是虚惊一场。

　　徒步进入墨脱的第4天，海拔表显示已经低于2000米，随着海拔的迅速下降，天气也炎热起来，这一天我们走得最辛苦，随身带的饮料和淡水早就喝完了，我和朋友都是沿途用水瓶盛山泉带在身上。炎热难耐， 陪伴我们的是蹿来蹿去的猴子和山林里各种奇怪的鸟叫声。途经被人描述成最为险峻的老虎嘴时，正好赶上大晴天，我站在崖口向下张望，多雄河在这里变成了细细的白线。

　　背崩是我们到达墨脱县城前的最后一个住宿地，之前汉密的客栈老板曾告诉我们，路上走过4座吊桥就到背崩了。有了这样的参照物而行进，我们一路总在期盼着吊桥的出现，也总在计算着过了几座桥，海拔又下降了多少。直到饥肠辘辘、脚掌生疼也没看到第3座铁桥的影子。

　　中午到了我们进入墨脱徒步以来的海拔最低点600米，这样的海拔和北京延庆县几乎是一样的。听路过这里的几个老乡说，之前一个星期这段海拔最低的行进路线一直处在断路状态，直到两天前才刚刚将路挖通。两侧坍塌的山体，水从石缝中不停的溢出，松动的石块不停的从高处的山坡上滚落。

　　沿途路边尽是芭蕉树，树上结满了成串青青的芭蕉。半天没看到泉水，加上肚子饿了，我和朋友就将芭蕉树砍断，想着吃些芭蕉来消解。没曾想，青青的芭蕉入嘴完全就是一种涩涩的折磨。这样的举动引得同行的背夫哈哈大笑，他早就看出了我们的意图，故意要看我们出丑。等他笑完我问，口渴你说怎么办？背夫不仅不慢的用随身的藏刀抛开芭蕉树的躯干，取出最中间的软芯让我们尝试。将软芯放在口中咀嚼，一股甘甜的汁液瞬间迸发出来直抵心窝，有了这么好的饮料和食品之后的路再不怕口渴、饥饿了。

　　背崩是我们住得最美的一处，云彩就漂浮在油菜花田间，山变得青翠，视野虽然被遮挡，但心情却是好的不得了。

　　最后一天的路据说有40多公里，这段路被当地人称为高速公路。之所以这么说，是因为这段路比前些天走的都要宽出不少，没有什么大石头和坑洼不平的路面，走起来很轻松。

　　路上往来的行人很多，每一两个小时就可以碰到迎面走过来的人。前几天的疲惫已经荡然无存，反倒变成我甩下朋友和背夫在前面飞奔。

　　前往墨脱县城的“高速公路”边就是拐弯儿流向印度的雅鲁藏布江，每当我遇到迎面走来的人都会询问他们还有多远的路，从中午到下午每次得到的回答都是，不远了，再走一个多小时。就这样我走了好多个一小时后，也不再去询问还有多远。在太阳西斜的时候，我终于看到了小小的墨脱县城。

　　到达墨脱县城的那个晚上，我们花300块钱买了只鸡作为几天来艰辛跋涉的庆祝晚餐。这里的物价比拉萨还要高出几倍，1瓶可乐7块钱，1个鸡蛋3块钱，1包泡面10块钱。不管怎样，这些物资都是辛辛苦苦运到这里和背到这里的，我们心甘情愿接受这样的价格。

　　后记 

　　回到拉萨，经常可以在酒吧里听到有人在讲述他们徒步墨脱的艰辛经历，而我却把那份经历保留到了记忆当中，很少再向人提起。现下，每当拾起回忆中的点点滴滴，大多是那些从头顶飞过的猴子，干涩的芭蕉和身体上蠕动的可爱小动物。而关于其他，早被时间过滤得所剩无几。从墨脱回来一年后，我在北京开起了一家鲁朗墨脱石锅店。