西藏拉萨印象给我一种久违的宁静

告别喧嚣的都市，像所有踏上这片神奇土地的人一样，西藏拉萨印象给我一种久违的宁静，单纯和快乐，一如拉萨清澈的阳光。参观布达拉宫不由得让人惊叹：在这迷宫一样的建筑里，几乎集中了全西藏所有的珍宝，尤以达赖喇嘛灵塔为甚。

告别喧嚣的都市，像所有踏上这片神奇土地的人一样，西藏给我一种久违的宁静，单纯和快乐，一如拉萨清澈的阳光。

来到西藏的第一站是拉萨。藏语中，拉萨是"神仙居住的地方"，由松赞干布所建，距今有１３００多年的历史，而布达拉宫、八廓街、大昭寺，历经时光梳洗却辉煌如新。

初到拉萨，由于高原反应，凡事都要慢，看到藏族同胞四季不变的氆氇袍，喝酥油茶，吃糌粑，日子从容自在，时间仿佛凝固了。几天以后却适应地感到，他们生活得幸福悠然。

雄伟的布达拉宫是拉萨最高的建筑--在拉萨任何一个角落，抬头远望，定能看见气势磅礴的布达拉宫：澄澈的蓝天下，外墙为红白相间的宫殿坐落在山顶，两千多间佛殿和房屋透出黑色的窗户，而金灿灿的屋顶衬着白云显得无比壮丽。

参观布达拉宫不由得让人惊叹：在这迷宫一样的建筑里，几乎集中了全西藏所有的珍宝，尤以达赖喇嘛灵塔为甚。

如果说布达拉宫是一座巍峨的圣殿，那么大昭寺则更属于虔诚的信徒。一座高大的、有着金色屋顶的寺院，藏香弥漫了整个院落。寺前的一栋低矮的房子里点着成片的永不熄灭的酥油灯，寺门前充满了磕长头的人们：双手合十高举，弯腰俯首，将身躯与大地亲吻。此起彼伏间，将最虔诚的信念留在这里。

大昭寺是西藏现存最辉煌的吐蕃时期的建筑，南门正对金珠中路，是以大昭寺的释迦牟尼佛为中心而进行的内、中、外三条转经道中"外圈"的一段。每天清晨与傍晚，都可见三五成群的信徒从南门前经过。高原的烈日，晒出了黝黑的脸庞，高原的大风，吹出深陷的皱纹。他们大多身穿藏装，右手摇转经筒，左手数念珠，口中念着六字真言。虽步伐匆匆，但神态安详。

顺着添酥油的人流进入了寺庙，一个殿一个殿地按顺时针方向转下去，虽然殿堂狭小，香客众多，但人们都自觉地排着队，那是种紧密得没有剩余空间的队伍，你只能顺着它往前走。寺庙里没有燃香，信徒们表达敬意的惟一方式就是给每一盏长明灯添酥油，边添边颂经，默默祈祷。据西藏统战部的金武处长介绍，藏民对信仰的执著达到了极致，无论春夏秋冬，那些朝圣者从四面八方一路五体投地磕等身长头，一步一俯一叩首，倾其所有，历尽苦难，目标就是摸到大昭寺门前光洁的石板。看着那一张张年轻的脸、清澈得像蓝天一样的眸子以及端庄的幸福，不由的对他们心生崇敬。

围绕大昭寺的环型集市街道，就是著名的八廓街。这是拉萨城市的中心。八廓街呈六边型，以大昭寺为中心，其实是一条围绕大昭寺的转经道，有两公里长。据说，过去，八廓街两边的房子都是带天井的的藏式楼房。现在看到的都是经过改造的新式楼房，楼层不高，一楼为门面，经营工艺品、藏药和珠宝首饰等。街道中央有统一修建的开放式摊棚，满是各种玛瑙、骨质、木质、银和藏银做的的项链、手链，戒指、手镯等，还有法号、香炉、藏刀等。

拉萨的日照时间很长，晚上九点阳光依然明媚。傍晚时分，在繁华的八廓街转转，谁都会对琳琅满目、真假难辨的藏式物品爱不释手。

对第一次进藏的我来说，很难想像拉萨从前的样子。梁海虹是１９８７年进藏的大学生，说起拉萨这１０多年的变化，他说"翻天覆地，简直让你不敢想像"。

目前，拉萨城区面积已达５４平方公里，是５０年前的１８倍；城市道路总长由５０年前的１公里增加到２４１公里；平均每２３人就拥有一辆私家汽车，是全国平均水平的５倍还多。

大家惊喜地发现，在拉萨能买到几乎所有的时髦用品，还能吃到花样繁多的佳肴和时令蔬菜、海鲜；这里有宽带网络，有琅玛厅，还可到温泉泳池尽情畅游……

虽然语言不通，但当大家要和身着藏装的老人、小孩或是姑娘、小伙合影时，他们大多落落大方。一些孩子还会追着让你拍照，也不管能否得到照片。一位身穿藏服、头戴红头巾坐在寺院门口的藏族老人给我留下深刻的印象。她慈祥地看着过往的人们，我们过去献上哈达，与她合影，她并不推辞，脸上始终带着从容的微笑，那么平和、那么安详，让人景仰。离开拉萨，我都一直在回味老太太那包容的微笑，总是在想，她如何修炼出如此平和宁静的心态？！

在西藏，人们通常这样形容７个地市：拉萨最好，那曲最高，林芝最美，山南最近，日喀则最大，阿里最远，昌都最险，走过４个地市后，我也基本认同了这种概括。

拉萨是我所去过的省会城市里最让我难忘的。她是一个让人质朴如山的地方，在这里你可以任思想无际地驰骋，也可以让大脑一片空白。面对高天厚土下的日月山川，想想千万年前，这世界屋脊居然是茫茫大海。沧海桑田，物转星移，还有什么可以耿耿于怀？还有什么可以浮躁矫情？