西藏藏乡茶话

藏乡茶话，近年来，随着媒体的渲染，有很多人关注茶马古道，但每个人对茶马古道的理解又不尽相同，有些人惊叹茶马古道崎岖的险道上铸造的不俗人生，也有人留恋于茶马古道一路的仙境，而我更关注与藏民族息息相关的从茶马古道上运来的茶。

藏乡茶话
 
　　近年来，随着媒体的渲染，有很多人关注茶马古道，但每个人对茶马古道的理解又不尽相同，有些人惊叹茶马古道崎岖的险道上铸造的不俗人生，也有人留恋于茶马古道一路的仙境，而我更关注与藏民族息息相关的从茶马古道上运来的茶。

　　茶马古道之所以存在，是因为万里高原上居住着一个嗜茶的民族，因此我们的话题也由此开始－－

　　　藏族与茶

　　生身藏地的酥油，

　　生长汉地的茶叶，

　　有缘相聚茶桶中，

　　交融难舍共相缘。

　　这是一首藏族民歌，以形象的语言道出了藏族生活中日日同伴的酥油茶的来历。是呀，每天清晨，总是一杯浓浓的酥油茶，伴着一户户藏族家庭开始新的一天。那份香醇、那份油润，让人回味无穷。

　　不管身在何方，一杯清香的茶总能让人想起温馨的家。按照一个地道的藏族人的生活方式，每天早上不能没有茶。起床做的第一件事就是烧茶打茶，如果不喝一杯酥油茶，一天就会觉得少了什么东西似的，心里不舒服。每天早晨定时的晨曲就是那富有音乐感的打酥油茶的声音。传统的藏族家庭的早餐是酥油茶拌着糌粑吃，然而，现在不少城里人不喜欢吃糌粑，但很少有人不喜欢喝酥油茶。在农村牧区，人们更是离不开茶，劳动时要带上茶，聚会时要带上茶。细心的人会发现，在野外的田埂旁，在高山牧场上总会有缕缕炊烟升起，那是嗜茶的藏族农牧民在烧茶。

　　由于现在茶在市场上供应充足，人们对茶的感情也就淡泊了许多。但无论如何，我们不能否认，茶特别是酥油茶，对培育藏民族乐观豪放豁达的性格所作出的贡献。即便是物质生活极为发达的今天，面对充斥市场的各种婴儿补品，特别能紧跟时代步伐的城里藏族人，还是要选择以酥油茶和糌粑来喂养初生的婴儿。可以这么说，一个藏族人从婴儿时期一直到年老，都离不开茶。

　　虽说茶在藏族的生活中司空见惯，但吃着糌粑，喝着茶长大的一代代藏族人没有熟视无睹，从没有停止过对关于茶从何来的思索－－

　　美丽的送茶鸟

　　在古代，茶从中原来到了雪域高原，成为藏族群众生活中的一部分。在漫长的岁月中，聪明的藏族先民又发明了茶和酥油的溶合物－－酥油茶这一西藏专有的饮品。关于茶在雪域高原的来历，富有想象力的藏族先民留下了一个动人的故事。相传，赞普堆颂芒布杰得了重病，如何治疗也无济于事。有一天，宫廷的围墙上落下一只从未见过的美丽的小鸟，鸟嘴中衔着一枚树叶，赞普见了也没理睬，但在以后的几天里，太阳刚刚升起，那只鸟就准时飞到围墙上，叽叽鸣叫。这时赞普心想，它为什么天天来呢？于是从鸟嘴中拿过那片树叶看了看，这一看才知道这树叶不是藏地所生，他把叶子含在嘴里，感觉非常解渴。他立即明白这是饮用的佳品，于是下令众臣，到各地去找这种树，并宣布如果谁找到了这种树就要重赏。众臣走遍了各地，也没有找到这种树，只好回来了。但有一个很忠诚于赞普的大臣，他一想到赞普的病情，不愿空手而归，于是走了很远，终于走到了汉地边境的一处茂密森林。他想，这森林一定有他要找的那种树。他想进入森林，但被一条河隔着，这时有一尾鱼游过去，他看到鱼后知道水不会太深，就趟了过去。到了森林深处，他发现这里的树大多都是他要找的那种树。他砍下一捆树准备走，但又想赞普的病用这点树一定不够治，要是有个驮畜该有多好啊。正想着时，突然一只母鹿来到他跟前，他又砍下一大捆树驮在母鹿上，自己背了一捆。回到家乡，他把这些树全部献礼给了赞普，赞普的病很快痊愈，这位大臣也得到了赞普的重赏。

　　从这则故事可以了解到，茶传入西藏已有近一千三百年的历史，先是做药用，后来变成了饮品。在一千多年的历史发展过程中，茶的品种从单一发展成多样化，藏族人给茶取了各种名称，也根据茶的品味分类成很多品种，仅我所了解的就有这么些茶的名称：帕琼、恰日、恰来、坚西、莎亚、桑唐、恰珠廓钦、罗布米巴、仁青珠廓、桑格麦玛、仁增多吉、印度恰日、贡确仁巴、廓罗紫结、紫青、珠唐、布达地恰、恰义嘎查姆、地酷等。茶的品种有如此之多，做茶和饮茶的方法同样也丰富多彩，人们对茶的喝法也讲究了起来。

　　酬谢喝茶不同于别的民族，不能泡茶喝，只能熬茶喝，形成了独具特色的－－

　　藏家茶道

　　传统的熬茶法是很有讲究的，除了在野外由于条件限制只能直接在水中放茶熬喝外，在家中做茶时先要熬成浓茶汁。第一道茶开了就倒入一个固定的容器中，第二道要熬一定时间，之后一道和二道掺在一起用水瓢来回倒，或用酥油茶桶打匀，寺院的僧人大都喜欢用茶桶打匀。第三道茶叶的阳光下晒干后作为第一道的茶垫再熬。哪种茶和哪种茶掺兑，比例多少，这些都是各家有各家的传道，各寺与各寺方法不同，各僧舍和各僧舍，甚至各僧人之间做法也各不相同，所以各家茶的味道大有区别。

　　最讲究做茶的我想应该是寺院的僧人，因为他们除了茶之外没有别的饮品，所以对此分外讲究。僧人喝的茶比较浓，颜色呈黄红。所以，有时在俗人家中茶做浓了就会说，茶做得像僧人的茶。僧人一天到晚喝的是茶，除了在自己的僧舍喝外，还要经常举行茶供时大碗地喝。信徒在给寺院布施时，一种是布施土巴粥，一种布施“忙恰”茶供。所以西藏的僧尼喝茶喝出了红红的脸膛。

　　如今我们到寺院参观，在有些大的寺院里可以看到能容几吨水的大锅“退休”后安放在一边。可以想象每个寺院过去都是耗茶量惊人的大户，几千名甚至上万名僧人的茶就是在这样的几个大锅里熬成的。西藏最大的茶锅仍存放在大昭寺，过去拉萨举行传召大法会时，近三万名僧人喝的茶要从三个地方供应。一上茶，几百个茶务僧人同时扛着大茶壶，穿梭于一排排盘腿而坐的僧人中间，这样浩大的供茶场面，记录了茶供的最高记录。

　　在过去，看一户人家是否富裕，要从茶的浓淡分辨。家境好的一天都在喝酥油茶，一般的家庭早上喝酥油茶，过了早上就喝清茶，来了客人就打酥油茶。如今，这种情况在城里基本不复存在　，每个家庭都不存在缺酥油的情况，用不着来了客人才打酥油茶。过去缺酥油时，就在清茶上放一块酥油，称为“普玛”，以此表示对客人的款待。在我的家乡日喀则一带，客人要离开时，主人会端来糌粑袋子，让你在剩下的“普玛”酥油上放点糌粑做成糌粑坨吃，在藏语里称为“夏真”，意思是收油，不浪费余下的酥油。但不管家境怎么贫寒，如果客人来到家里，让坐后，没等客人说出来意，就得马上倒上一杯茶，恭敬地端上请客人喝过后，再倒第二杯。客人也必须遵从主人的热情，要喝两杯以上，绝对不能只喝一杯就说不喝了，如果只喝一杯，就算作是最不友好。有藏谚道：“给敌人倒茶酒　也不能只倒一杯”，何况是亲朋好友。我们到亲朋好友家做客，主人会不时地给你敬茶，有些热情的主人被你谢绝后，还要从你后中夺过茶碗再倒。这是在表达主人的盛情，你可不能不领情。

　　家境的善和主人的大方程度，都可从茶的浓淡看得出来。藏谚又道：“想要败坏家名，就会淡化茶酒”。有关主人吝啬，不舍茶食的笑话故事在民间有许多。有户人家来了个客人，女佣问吝啬的主妇要不要打茶，主妇指着鼻子，又摸了耳朵，然后说快去打茶。主妇的这些手势暗示女佣打一壶清如鼻涕的淡茶，放入大小如耳朵一般的酥油即可，明显看得出主妇对来客的勉强招待。

　　还有一个故事讲，有家人请裁缝到家中做衣服，这裁缝师以前来过这家，知道主妇吝啬，给他粗茶淡饭，而她家的茶具镶金带银，裁缝师在这家做工也很不精细。这次又请他做衣服。一进门，主妇就嘲讽裁缝师：“你好！（衣服）不破之前先开线口的裁缝师”。裁缝师也不甘示弱，对着她嘲讽道：“你好！阿妈金银鼻涕啦”。意思是说倒在金银茶具里的茶淡如鼻涕。一番相互嘲讽后裁缝衣服时，主妇看到裁缝师又在粗心地缝制衣服，便绕着弯说：“那个马怎么跑得那么快，它想要到什么地方去？”裁缝师对答：“可能要去水好草肥的地方。”嘲笑意指，你这家茶淡饭不好吃，我当然向往好吃好喝的地方。所以在西藏，每个家庭对自家茶的浓淡很在意。

　　茶是藏族生活中不可或缺的饮品，因而也延伸出了一系列－－

　　藏族茶文化

　　由于在藏族居住区有着悠久的喝茶历史，所以也形成了多姿多彩的茶文化。信仰佛教的藏族人早上第一杯茶是要敬献给佛神的，不论是在家，还是出门在外，都以不同的方式表现自己的虔诚。记得小时候，经常看到老年人，把早上倒在自己茶碗里的第一杯茶用双手或单手举在胸前，默颂完一段经言后，才开始喝起来。小时候对这些做法很不经意。但我一直纳闷的是，要给佛神敬食物是非常讲究清洁的，为什么这时候又把自己的茶杯举起来敬呢？后来才知道，早上自己未喝的第一杯茶可以直接用来表示敬献给佛神。敬茶时藏传佛教各教派的茶经是不相同的：

　　宁玛派：天竺班钦恩洒藏地，

　　　　　　莲花生行居无常规，

　　　　　　现在镇住西南魔妖，

　　　　　　向伍金大师敬献茶。

　　格鲁派：格鲁开派宗格巴，

　　　　　　明智自在贾曹杰，

　　　　　　显密教主克珠杰，

　　　　　　向诸位父子敬茶。

　　以上例举的是宁玛派和格鲁派的敬茶颂经，藏传佛教各教派都有敬茶颂经的习惯。上面这两首茶经是最简单的，一般俗人敬茶时念颂。在寺院里，僧人集体念颂的茶经比较长。在家中，每天清早也有给灶神敬茶的做法。

　　最早的茶经据说只有一首诗那么短，相传，十一世纪高僧阿底峡来到西藏阿里的第一天，为了给他洗尘，藏族信徒用西藏本土制作的带龙图案的瓷碗向他敬献了酥油茶。阿底峡非常高兴，即兴颂道：“此方凶神地祗诸位们，请用汉地佳茶此供品，让我瑜珈师徒随心愿，佛法宏达功业倍畅通”，说完就喝了茶。这一杯香醇的酥油茶，让高僧阿底峡不禁感慨：“你们西藏的僧人有这么好喝的饮品茶，还可以从清早喝到晚上，这是你们的福气呀，即使在印度，也没有这种茶。这茶喝了不仅解渴，还有明智、壮身、解困、乐行善事等诸多好处，如果印度有这种茶，我会不惜用金子买来。”

　　由于茶的作用不断地被神化，茶的地位也得到了不断的提升。茶在藏族人的生活中，不仅是人们的必饮品，也成为敬献神佛的供品。最初是敬佛，后来砖茶本身也可以装在佛像、佛塔的内藏。在“文革”年代废除佛像时，我曾看见过佛像的“内脏”里也有砖茶，使我在幼小的时候，就懂得茶是有悠久历史的。后来经别人介绍，才知道茶作为食品类，按佛塔里的内藏所要具备的条件，可以装在佛像的“内脏”，同时茶也可以做成茶烟来敬献四方神灵。

　　在民间，对一个家庭来说，一天任何时候都离不开茶，可以说一个人从早上睁开眼睛开始，到晚上睡觉前，都不会离开茶碗。所以藏人对茶具也很有讲究，家庭再差也不会在有缺口的茶碗里喝茶，一般喜欢在木碗里喝，木碗分成好几等，其中以阿里产为最优。也有些富裕户，用银制镀金的茶盘茶架配精美的瓷碗，不仅是茶具，也是一道亮丽的家庭饰品。

　　一般在藏人家中，给客人敬茶时，主人为了表示尊重，会用双手把茶碗递给你，等主人递过来客人才喝，没有客人主动端起茶杯先喝的习惯，喝时也是小口喝几下，不能一口喝尽。只用一只手递茶是对客人的不敬重。但习俗的不同，常常也闹些难堪的笑话。有一个藏胞在国外恭敬地用双手给一位欧洲人敬茶，那老外很奇怪地问藏胞，你用一只手举不起一个茶杯吗？弄得藏胞哭笑不得。

　　茶在众多饮品中承载了特殊任务，被人们寄予了情感和祝福。比如家中有人出了远门，必在出发后在他的茶碗斟满一碗茶，放三天，如果空着碗则被视为对出门人不吉利。

　　在藏家，茶酒富足是幸福生活的象征，平常的要求是“快乐是茶酒轮着喝”。到野外干活或出远门，要装足茶袋、盐袋和酥油盒。一户家中来了远方的客人，邻里都要提一壶茶和一壶酒来洗尘，如今在乡下这种古风依旧　。要去办一件事，提一壶茶、带一条哈达就足够了，但目前在城镇里，这种送情方式已成为昔日笑谈。

　　随着生活水平的提高和现代科技的发展，有关藏家的茶具也在发生着变化。过去在厨房里酥油桶很显眼，它对一个家庭可就是一个大件，人们在选择它时也很讲究，现在一个小小的搅拌机已代替了茶桶；茶陶壶和配套的火盆过去在客厅里担当了重要的使用和摆设的作用，有些细心的人把陶壶的壶口和盖子都镶成金银，现在这些也被水瓶取代了，它们只能作为古董成为酒吧、咖啡厅里的艺术装饰品。茶碗茶架在家中大多起个摆设的作用。

　　人们说西藏是歌舞的海洋，劳动有劳动歌，喝酒有酒歌。而青稞酒和酥油茶又是藏民族最具代表性的两种饮品，既然喝酒有酒歌，在西藏处处可以听到酒　歌，那么茶有没有茶歌呢？茶也有茶歌。在西藏山南洛扎县嘎布乡有给喝茶的客人敬茶时唱茶歌的习俗，真不愧是西藏桑堂茶叶的产地、洛扎木碗的故乡。与其他地方有别，可以唱出茶歌来。唱茶歌敬茶，用意是在喜庆的场合不让喝茶的客人感到“怠慢”，与喝酒人一样兴奋高兴。其实，在日喀则一带喜庆时流行宴后给每人敬一大碗酒的习俗，叫“碎修”。这时喝茶的人也不能逃避，在一个吃饭的大碗上沾上三片酥油，倒上满满的茶，让你在酥油未化前喝完，如果酥油化后流向碗内或碗外，就要接受加倍的罚茶。这时，喝茶的人比喝酒的人还难受，有时也会出现喝茶喝醉的人，唱歌不止，嬉笑不停，真可谓“茶醉胜过酒醉”。

　　民间是最活跃的创作群体，山有故事水有传说　，在生活中饮用最多的茶当然也会有不少－－

　　有关茶的轶闻趣事

　　在藏传佛教丰富的仪轨中，僧俗众人为僧众布施茶和食物形成了经常性的活动，与此同时也留下了一些有趣的传说。相传，嘎举派圣僧珠巴滚列来到日喀则扎什伦布寺布施，他带来了老鼠皮做成的两个袋子，一袋装有茶叶，一袋装有大米。来到措钦伙坊，说他要给僧众布施，把米倒入土巴锅，茶倒进茶锅，并嘱咐两个大厨师，不要在开锅前揭锅盖。做土巴的师傅不信，一边唠叨说：“一张老鼠皮制成的小代米怎么能做够那么多僧人吃的土巴粥”，一边不时地揭开锅盖看。而做茶的师傅听从遵旨，没在开锅前揭锅盖，果真做出了一锅溢出来的茶。后来据说扎什伦布寺措钦的土巴锅从来不会满锅，而茶锅总是满满的溢出来。

　　曩年，在西藏地方政府机构中有个叫“恰察列空”的机构，专司茶盐事务。嘎夏政府冲郭官员每天的早会叫“冲恰”，必须在会场上喝茶，之后讨论公事，在“冲恰”早会上，也留下了幽默大师吉苏啦的笑话。有一天，吉苏啦来到“冲恰”早会，他从腰包中掏出木制茶碗等茶务人倒茶时，正好碰到陶制茶壶已倒尽了茶。看到这场面，有人提议吉苏啦看这情景说段笑话。吉苏啦随即说：“出身洛扎的可怜碗，不巧碰上无茶壶，请你再回腰包吧”，说着把木碗又装进腰包中，人们哄堂大笑。

　　岁月如梭，光阴荏苒，万事万物随着时间的改变在发展、在变化，就像－－

　　茶之今昔

　　过去从雅安运茶过来靠的是骡马驮运，行走千里路，风雨兼程，在路上有多少上货卸货？可想而知。用过去人们对茶的质量标准来说，茶在路途中上货卸货越多，茶质会越好，而且在路上遭遇下雨刮风被打湿，就成了好茶，用这样的茶叶熬出的茶很浓且味道正。

　　说到茶之来之不易，中年以上的藏族人，谁不曾听到过一些关于昔日驮运茶时路上的艰辛和故事。

　　历史上在卫藏一带运茶、做茶生意的人都是康巴人，以此把他们称为“丛本啦”商官或茶商。也有做茶商贸易后迁移到卫藏的康巴人，在卫藏成家，生儿育女，卫藏康巴大商人家从此产生。在过去，有着千里运茶的艰辛，茶自然成了稀少贵重的货物，做此生意的人也有自然成了贵人。在那些茶紧缺又稀少的年代里，有时缺茶时，也熬西藏山南洛扎出产的桑堂茶喝，这种茶颜色呈红色，但味道和营养都很差。

　　随着市场经济的不断完善，紧俏货之类的名词已成为古董，现在的市场没有什么是买不到的。就说茶更是供大于求，在街上随处可以买到。

　　如今在拉萨街头经常能看到有几个人拿着一二个大保温桶，到乞丐最多的地方给乞丐施舍茶喝，但往往是乞丐撑得不愿再喝，弄得主人反过来求乞丐，这是某人家中死了人，亲人好友按习俗，都要提一壶茶来表达安慰之意。主人家一下喝不了这么多的茶，就拿到街头施舍给乞丐。看到这样的场面，总是让我想起那些缺茶的年代。

　　茶在西藏，衍生出许多的做法，除了最具代表性的酥油茶外，还有甜茶、清茶等等。如果到西藏的各地看看，也许又能找到其他不同的做法。但有一样是肯定的，藏族人的生活中不能没有茶，就是在生活节奏不断加快的今天，也有有心人为繁忙的现代人研制了速溶酥油茶，虽然减化了不少繁琐的程序，省略了很多有趣的情节，但最终也满足了爱茶人的需要，所以茶的故事必将延续。

(责任编辑：西藏旅游攻略网)