徒步藏北当惹雍错

当惹雍错的清晨有些凉意，一抹曙光照在群山尖上，湖面白茫茫的，空气极其澄静，穿过六、七十公里宽阔的水面，可以清晰眺望到湖对面达尔果神山的雪峰。 沿湖而行，长浪不息，连

　　当惹雍错的清晨有些凉意，一抹曙光照在群山尖上，湖面白茫茫的，空气极其澄静，穿过六、七十公里宽阔的水面，可以清晰眺望到湖对面达尔果神山的雪峰。

　　沿湖而行，长浪不息，连绵到目之所极处，湖水清澈异常，无数美丽的石子五色杂然，铺满湖水深处，可望而不可及，就像年少时曾有的梦想。我随意捡拾着湖畔的小石子，咸咸的湖水蜇得手上皴破的伤口一阵阵刺痛。

　　水边赫然见到一只大鹰的尸体，被湖水冲刷着，从头至尾有两尺开外，黑色翅膀蜷缩着，展翅时当在一、两米宽吧！很明显是坠死于湖中，大概因为湖水盐分很高，不易腐烂，不知漂浮了多久，终于被波浪送回岸上。这雄壮的猛禽在雪域高原上罕有天敌，昔日想必也曾是圣湖上叱咤风云的霸主，翱翔九天，如今却只留下一团乱羽而已。望着鹰尸上雄风犹存的长长铁翅，我没有碰它，就让这昔日的雄鹰在这圣湖边安静的解脱凡尘吧！

当惹雍错湖　　

　　忽然想起，这里自古也有湖中怪兽的传说，据说怪兽常常在清晨出现，当地人不敢靠近，只是远远的见到过。也许是人迹罕至的缘故，很多年也没什么确切证据；考虑到传说的古老，也许并非空穴来风——神秘的藏北高原，不知道有多少自然奇迹隐藏在这里。

　　走累了，靠在卵石滩上，浪花时而溅上身来，静闻涛声明灭，闲看云卷云舒。太阳在水面上反射出一条耀眼的金光，波光闪动间宛如有生命般跳动。

　　望着水天深处达尔果雪山的皑皑神峰，坐得久了，浑浑然物我两忘，天地间静悄悄的，只有哗哗湖浪冲击在碎石滩边，亘古不变的旋律，让人感受着永恒和面对永恒的过客的悲哀和无力。记得有人说过，在拉萨的大街上，晒着太阳发呆，是件很悠闲、幸福的事；而我在这人迹罕至的圣湖畔，夕阳下无所事事的闲坐，不就是天堂一般了么？

　　将近八点时夕阳沉入山后，山影暗淡了金色湖光，大地沉寂下来，浮动的思绪也渐渐安静。

　　天晚了，我该回去吃饭、睡觉，可是我更想留在湖边，看着它，一起呼吸、冥想。短暂的生命和永恒自然的相通，也许此生只有一次机会和当惹雍错相遇。佛说万物皆有缘才得相见，那么我千里跋涉到这里又是什么样的缘起呢？命里注定吗？这些天的辛苦劳顿只为与神湖一面，当我恋恋不舍地离去时又有了什么变化呢？碌碌凡生，茫然无解。

　　村里的日子

　　两位老师去乡政府和县政府了，把宿舍的钥匙留给我，还有些外面带来的土豆、洋葱和大米可以取用。我每天洒扫屋子，用牛粪炉生火做饭，在村口水塘边和妇女孩子们一起洗衣服，去湖畔溪边打了水，和村里人一起背着几十斤的水桶，慢慢走回来。真没有想到我旅行到传说中的当惹雍错湖畔文部村，居然会住下来，过起安闲的生活，幸福和满足，宁静和善良，安祥和美丽，多彩多姿的旅行！

　　村里人踪寂寥，在寂静的小巷流连，金色阳光洒在房屋上，给村庄披上了古色古香的意味。村里还有一座古庙可以造访，我推开虚掩的木门，见小院里两个白发僧人正在端坐诵经，见我施礼问好，很和蔼地点头回礼。一位花白胡子老僧人缓步出来，笑眯眯地把腰里的大钥匙向我晃了晃示意，领着我到大殿门前，费力地慢慢弯下身子打开佛殿大门。我整整衣冠，把帽子摘下塞进衣袋，轻手轻脚地跟在老人身后进了殿堂。

　　佛殿约有两丈多宽，三丈多长，阳光从一排天窗射入，照在几尊佛像身上，亮堂堂的，正中是一方香案，老僧上前取了酥油灯盏，点着供在佛前，神情庄重地上了香，回身示意我围着香案转转；我依言绕了三圈，神情肃然。随后老人坐到一旁蒲团上做功课，念经敲鼓，由得我自便。

　　我上罢香火钱，绕着殿堂观赏。供奉的金身佛像只有一尺多高，很精致。殿堂中间香案上方披挂着五彩经幡等物，飘飘垂下，映着日光。四周墙壁上绘满壁画，多有经变图等等。

　　供桌前摆着长长一排铜酥油灯，在暗影里闪闪发亮，我看得心动，厚着脸皮拿起一个酥油灯向老人示意。老僧人起先以为我要进香，便取出火柴来递给我，我费尽心机地比划着示意：想要带走一个酥油灯作纪念。老人仰头听着，好一会儿才算明白了，略显踌躇后便宽厚地笑着同意。我大喜，鞠躬道谢，然后小心翼翼地把一个注满油蜡的灯盏揣进怀里。

　　瞻仰已毕，老僧人领着我出来，返身锁好殿门，步履缓慢地走出小院，我扶着他慢慢下台阶，心里有点内愧：老人这么大年纪了还要为我的小小念头而劳累。离别时，慈祥的老僧人操着含糊的汉话告诉我他的名字。

　　圣地穷宗山

　　离文部村二十公里的穷宗是一座几十米高的石山，方圆百十米，青灰的岩石在高原的烈日下映出浓厚黑影，如一匹史前巨兽，蜷伏在湖边饮水，又仿佛静默守护着高原圣湖，无言的见证着历史沧桑。

　　这里是一千多年前的古象雄王国遗址，那里至今都是藏族人心目中的圣地，人们跋山涉水来到这里转山，然后心满意足地踏上迢迢归途。山脚悬崖下还有天然形成的狭小石缝，赎罪的人们常常蜷曲着身体艰难地钻过去，希望用这种方式洗净自己的罪孽。

　　山坡下蓝色的湖水泛着粼粼波光，深邃若梦。山上到处都刻着藏语的密宗经文，像一件疏落的外衣披在古老的古迹上。山路高处的平地上盖着几间修行人的小屋，山崖上有几处据说是千年前象雄古国的废墟，层层石块叠起，迎着高原的罡风，坚忍不拔的永恒静默，破败的残墙在日光下象征着时光的无情印记。

　　路边的岩石上有很多宗教神迹，有的印记是高僧足迹等，确乎是天然形成的一般，深深印在岩石中，透着坚忍执著，沧桑久远。转山的人们静静走在千百年来无数转经者踏过的崎岖小路上，坚定，从容。也许有人会怀疑他们不知道自己在做什么，但是谁又能真正了解这些高原的主人，又有几个人真正明白自己的作为呢？

　　早年间，中原人也曾有这样虔诚的信奉者，为了朝香或者还愿，千辛万苦，餐风饮露，风尘仆仆地行走在山路上。现在这样的朝拜者在中原早已无影无踪了，取而代之的是万丈红尘，追名逐利。

　　很多人觉得现代文明是人类的进步，西藏的朝拜者不过是历史的活化石；经过多年旅行见识，我渐渐感受到文明的多样性，虽不敢断言什么，却越来越相信，现代文明和古老的文化看起来彼此冲突，却经常只是一枚硬币的两面。眼前纷杂不一的条条支流，从更高的山顶看去，将逐一合为浩浩荡荡的文明之河。

　　离别

　　几天后，欧珠和平措两位老师终于风尘仆仆地回来了，进了屋就夸奖我把宿舍收拾得很整洁。当晚我做了一顿洋葱炒土豆片的晚饭，两位老师吃得兴起，向我建议说：“为什么你不多住几天呢？干脆再住三个月，给我们做饭，年底发给你工资，然后和我们一起回拉萨！”

　　我只能笑着叹气——我何尝不想多住些天？但是天下没有不散的筵席，明天就该离开这片净土了。

　　夕阳正浓，把满天云彩染得通红，好像在放着焰火。附近几座雪山也被涂上了浓浓的红黄色，像火焰山一样，村落笼在道道晚霞中，如藏族传说中的香巴拉圣地一般。

　　我置身这如火如荼的美景里，望着遗世独立的高原圣湖，满怀离别眷恋。平日里喧哗尘世，人情浮动，不得静心；这几天远离尘烟，神闲心寂，美好时光如离弦之箭一去不返，心中泛起隐约的惆怅——也许永远都会意犹未尽吧。

　　碧蓝的湖水因为天空的几片浮云而泛出一层灰暗，好像圣湖的心情也在为离别而惆怅。再见了，美丽的当惹雍错！再见！古老的文部！