元旦到山南参观雍布拉康

时间过得真快呀，一转眼2009年就从我们的身边溜走了，而2010年已经悄然而至了。

　　时间过得真快呀，一转眼2009年就从我们的身边溜走了，而2010年已经悄然而至了。现在并没有想去总结过去的一年，但2009年我的第一缕阳光却是难以忘怀的，因为那是在亚东看到的。今年虽然由于各种原因，无法再像去年那样，利用短暂的假期在西藏长途跋涉，但如果只是蜷缩在家里好像也有点心不甘。于是，当2010年第一缕阳光照射到拉萨，这个刚刚经历了彻夜欢庆、还处在安静的城市上空时，我们已经踏上了前往山南的道路。要说这山南我前面介绍过了，离拉萨很近，凡是坐飞机到拉萨的朋友，只要在贡嘎机场一降落，你不仅到了西藏，而且首先就到了山南，因为贡嘎机场所在地就属山南地区。至于山南，我已经去过几次了，前面介绍的藏王墓、琼结寺、物交会以及前不久刚去的桑耶寺，都是山南地区著名的景点。但其实在山南还有一个堪称西藏第一、也是我们此行的第一目标，那就是西藏第一座宫殿——雍布拉康。

从拉萨驱车大约两个多小时就来到了雍布拉康的所在地乃东县，车子行至乃东，正到处寻找指示的路牌，一座位于路旁山顶上的宫殿非常醒目的映入了我们的眼帘，这就是大名鼎鼎的雍布拉康，果然名不虚传、第一眼就给人一种宏伟、挺拔的气势。

来到宫殿脚下，这里不仅有宽大的停车场还有很多的售卖旅游商品的摊位，这样看来，雍布拉康应该是当地重要的一个旅游景点。让我有些意外的是，现在不仅是西藏旅游的淡季、更是新年的第一天，而相比于我们一路上车静马稀，这里却显得非常的热闹。从山脚下到宫殿还有很长的一段山路要走，远远望过去有很多人已经在蜿蜒的山路上前行了，而有些老人虽没有足够的体力登山，却也要骑着马从另一条大路攀登，而且在登山的队伍里，居然还有些人是从四川赶来的。真不知道有这么多人来到此地到底是因为新年还是因为藏历十五的缘故。当然，虽然登山的人很多，但游客是没有的，因此我们也显得非常扎眼，不过藏人一如其他地方一样，对我们非常友好，不仅常常和我们打打招呼、摆个姿势让我们照相，而且还经常会主动给我们介绍几句。

经过20分钟左右的攀登，我们来到了宫殿脚下的院落，此时雍布拉康已经就在我们的头顶上了。抬头仰望，宫殿占据了整个山顶，依山势而建，虽然宫殿面积不大，但却姿态挺拔、颇有些傲骨仙风之势。

正当我们喘了口气准备继续攀登时，旁边一位点香炉的当地人特意提醒我们别急，还有些准备工作要做。原来在宫殿下面有一圈转经路和一座白塔。按照当地的习惯，要先走一圈经路、再围着白塔绕上三圈才能去宫殿中参拜。呵呵，虽然不知这种习俗是否正宗，不过既然有人指点就按照这方式来吧。

除了白塔和经路，这里还有两个大大的香炉，这和其他地方没什么区别。不过这里烧的却不是藏香，而是很多杜鹃花的枯枝，一把一元钱。看到不少藏族的信众也都在纷纷掏钱给香炉添柴，估计应该是个吉利事，我们也跟着凑了凑热闹。这一凑才知道，敢情这给香炉添柴也有些特别要求，不光是要把柴禾放进香炉，而且放进去后，还要向香炉泼些水，不仅如此，边泼水口中还需念念有词。我听了听，大致发音好像是“拉索索。。。”。后来经过了解，这句话的意思大致就是“伟大的神胜利了”之类，目的就是为了敬神，不仅在这个场合说，要是有机会留意的话，很多藏族司机开车到了山的垭口，比如米拉山口之类的，都会不由自主的喊上几遍，赞美一下山神，同时也祈求神灵对自己一路平安的保佑。除了焚香，当地人也开始向我们推销据说是当地特产的水晶和响石，虽然没有如他们的愿，但这响石还是满有意思的，外观和普通石头没什么不同，可拿起来一晃，里面好像还真有蛋黄似的，发出些响声。另外，白塔四周摆放的一些酥油花也吸引了我的目光，虽不如其他寺庙里做的漂亮、精致，但像这样露天摆着的也不多见。

完成了各项准备工作，我们继续向上，终于走入了这座西藏第一座宫殿。根据相关的介绍，雍布拉康是由吐蕃第一任首领聂赤赞普修建的，本是做宫殿用，后来逐渐变为了庙宇。西藏历史上有“藏地宫殿没有早于雍布拉康”的说法，而这位第一任首领也因此被誉为宫殿建造的第一人。目前寺庙里主供的是佛祖、观音，同时也有松赞干布和文成公主。走上台阶进入所谓的大殿，里面的确非常的小，但却显得非常的古朴，毕竟在两千多年前能修建这样一个殿堂也已经算是非常不错了。不过别看小，这大殿仍旧是分为两层的，和现在很多大的寺庙里措钦大殿的结构很相似，估计其他寺庙都是以此为参照进行设计和建设的。由于只有我们是买票进入的，所以这里的工作人员挺重视，一个藏族小伙操着极为生硬的汉语主动给我们当起了导游。沿着狭窄的楼梯来到二楼，这里除了供奉佛像以外，狭小的屋子里还是有一排装满经书的书架，下面虽然也有空隙，却矮到只能容人爬行。但即使是这样，很多藏人还是很虔诚、也很艰难的坚持爬一遭。

雍布拉康在西藏历史上的第一其实远不只是第一座宫殿，伴随宫殿同时而生的还有西藏第一块农田和第一个村庄。从这些角度看，我倒是觉得吐蕃首领建造这个宫殿实际上也标志着藏民族从游牧文化开始走向农耕文化。由于“导游”的汉语只能是一个词一个字的蹦，再加上听力和发音水平所限，所以我们问了半天，再加上旁边一位藏族老大爷的帮助，才大致推断出了第一块农田和第一个村庄的位置所在。

除了这么雄伟的建筑、除了这么多西藏历史上的第一，在雍布拉康还有一个地方深深的吸引了我，那就是宫殿后面的山坡。不仅因为这里比宫殿还要高，能够俯视整个宫殿、更加领略她的俊秀、挺拔，更因为这里被无数藏人、在无数的岁月中，用条条经幡装扮的分外美丽。在西藏行走，你会经常看到在很多山坡上、垭口处甚至是一些深入云海的山尖上都被拉起了经幡。抛开海拔高度不说，单就很多经幡的巨大跨度，你就难以想象为了挂起这条经幡，藏人经过了怎样艰苦的跋涉和攀登。而之所以挂经幡，其实不仅仅是为了祈福，其最初的目的是为了让风把经文的法力传播的更远、让世间万物得到护佑。所以每每看到飘扬在常人难以企及高度上的经幡时，我都会赞叹藏人“利他”胸怀的无私和宽阔。记得我们的新线路刚投运没多久，有一些塔顶就被挂上了经幡，要知道即使是专业人员爬这带电塔都要承担很大风险，而他们居然就能挂到取下都很费劲的地方，没有坚定的信念做支撑，他们何以会产生这么大的动力呢？出于对信仰的尊重，我们在加强宣传的同时，每次处理这些经幡也都会很慎重，虽然都会想尽办法取下来，但绝不会丢弃，总会找另一个安全的高处挂起，继续他们心中美好的愿望。

受了藏人虔诚的感染，同时也为了满足一位藏族老奶奶希望做我们生意的小小心愿，我们也买了几条挂上了山头，算是为这片经幡的海洋注入了几滴水珠吧。说起水珠，也巧了，我们刚挂完经幡，认真负责的导游就拉着我们边往山下走，边指着远处依依呀呀的说着什么。听了好久才弄明白，原来不远处的山下有一处神泉，是当初吐蕃头领的一个大臣发现的，到现在上千年了，传说泉水具有神奇的功效。导游边说，边歪着头做出一副投入水中的可爱样子。有了哲蚌寺神泉的经验，我知道这肯定又是一个在当地人眼中能祛病、护佑的神奇泉水。果然，走到近前，两个藏族小伙正在用泉水洗头、擦身，见到我们很客气的让我们先来，导游也一个劲的怂恿我们洗洗头。好家伙，今天可是元旦呐！这么冷还是露天，即使有上次哲蚌寺洗头的经验，这日子我也不敢呀。盛情难却，无奈只能在他们鼓励的目光中，用手捧起一汪泉水，喝上一口，再洗洗脸，这才算是得到了他们的肯定。

离开了神泉、告别了热情纯朴的“导游”，我们也要和依旧在阳光下熠熠生辉的雍布拉康分别了。虽然是头一次来，而且这里无论是规模还是精致程度也不如很多大的寺庙，但不知为何，心中总有些恋恋不舍，不时从车中回头，希望能多看她几眼。想来也许是因为那片经幡的海洋吧，毕竟那里也有我们亲手放飞的一串，但愿从此西藏的空气里能多一份美好的希望和祝福吧！

(本文转自马蜂窝)