西藏，纵深山南洛扎

西藏的康庄大道引向的纵深处落满了历史的尘埃，这样的土地上行走，溅起的绝不仅是车后飞扬的沙石，还有你貌似阅历丰富的眼睛和心灵。

　　西藏的康庄大道引向的纵深处落满了历史的尘埃，这样的土地上行走，溅起的绝不仅是车后飞扬的沙石，还有你貌似阅历丰富的眼睛和心灵。山南全程土路颠簸，曲折的山路串就着雪山湖泊、寺院古堡，又在历史的厚重之上附以生灵奇彩。

从浪卡子、洛扎县、措美、琼结、乃东、曲松到加查，把山南的土地走了大半，再向前从米林进入林芝地区，经过朗县到八一镇，沿318国道过墨竹工卡到拉萨，历时十天的行程堪称一个完美的圈。串就大美风光，古老历史，当然还有越野穿越的乐趣。

从都市的拉萨走过平坦的柏油路，转入颠簸的县级公路，山开始变得嶙峋，水也展现出放任自流的本性，越野涉水由最初引起的狂欢，渐而成了寻常的淡漠。而当风光寺院湖泊山川成为视野的焦点，路途本身就更不再具有诱惑。

浪卡子之后左转走上土路，这条土路沿羊湖而行却因山见不到湖水。“沿湖徒步那才是真的漂亮，各种水鸟、临近的寺院，都是最近距离的接触。”同行的范久辉是个行走狂人，在拉萨的四年走过各地的“歪门斜道”。

经过数个零落的村庄到达隆镇时已是中午。达隆寺是达隆噶举派的祖寺，由达隆塘巴·扎西华于公元1180年（南宋淳熙七年）创建，弘传噶举教法。《卫藏道场胜迹志》记载：“祥达隆塘寺内的佛教的圣迹遗物多至不可胜计。其中最主要的是在达隆塘巴大师的茅篷内有曾经开口显过圣的神像。大殿上层有仲敦巴大师像，像上的头发还在生长，如是等等非常神奇之物难以细数。”佛像建在山下的新殿内，带我们参观的喇嘛并没有向我们展示，神奇是否存在也就不得而知，而院墙角摆着成排的泥塑佛像和半山上三尊佛雕像已很具感染力了。

出了达隆镇就开始期待普莫雍错。普莫雍错是喜马拉雅山脉间的一个咸水湖，“普莫”是藏语小姑娘的音译，亲切而平常。“雍错”意为像碧玉一般的湖泊，美丽名字的美丽湖泊果然有着少女般的轻灵，雪山围拢之下湖水湛蓝清透，白色的浅滩在湖岸勾勒出完美曲线。湖中小岛犹如巨龟，静静地守护着这位“少女”。传说这湖曾被莲花生大师所加持，从而有了神圣的气场。若我这般俗家之人见到这美好，已然被深深打动，甚至忘记了惊呼。

站在海拔5338米的蒙达拉山口上，普莫雍错只是身后的影子。西藏四大神山之一的库拉岗日在一片云海之中若隐若现。传说，山上有座用宝石和水晶砌成的宫殿，藏族英雄人物格萨尔王就居住在里面。山脚下，山峦起伏，峡谷深切，公路窄窄一线，蜿蜒于河谷深处。由此开始，进入了喜马拉雅山脉南侧的峡谷地带。

受到一路风光牵绊，走走停停，临近傍晚才涉水过村进了打隆寺。打隆寺与达隆寺名字很难分得清，若是都进去过就能因打隆寺石制骷髅头而记忆格外鲜明，寺院历经风雨显得有些凋零，转墙上的石制骷髅头，墙上难以确定的石刻棋盘，大约十三世纪以前绘制的壁画，都属于深藏在山中小镇上的打隆寺。离去前，最后一道饱和度极高的阳光斜照在寺院的黄墙上，几只麻雀在屋檐上张望。过去的光辉依然将今日照耀，人在路上，瞬间的苍凉入骨，偶尔参透悲欢世事。
　　
提示：
　　
交通：从浪卡子之后开始全程土路，必得越野车行进。路况都还不错，只是蒙达拉山口前后险峻非常。

食宿：中午到达拉隆镇，茶馆只能提供藏面和甜茶，需要自备食物。一路上要备食物，因为颠簸加之高原很容易饥饿如山倒。晚上住在洛扎县城，食宿都可解决，进城继续向前到中心地带大约有四五家旅馆和餐馆可供选择。

　　
注意：进入洛扎之前一定要办好边境证，否则各种周折会在这里爆发

洛扎在藏语里有“南部大峡谷”的意思，因位于喜玛拉雅山脉南麓而得名。远在吐蕃时期洛扎便为西藏约茹的千户之一；元朝时洛扎属羊卓万户府管辖；帕竹地方政权时期，这里就出现了朵宗、生格宗和拉康三个宗，直到1960年4月三个宗才合并成现在的洛扎县。洛扎县城受两边高山所限，县城小而狭隘，只有一条百多米长的街道。朵宗遗址就兀立在县城东南侧的悬崖上，建于帕竹王朝时期，属于当时西藏13宗之一，也是执行帕竹王朝十五条法律的重要场地之一。这里曾专门设有七十余米深的地牢，里面还有羊羔般大的蝎子，后来也是嘎厦政府流放犯人的重要场地之一。而今，早已失去实际意义的朵宗已经破败不堪，从山脚向上望只见残壁断垣。

一路沿河谷而下，公路变得更加破碎艰难，两边山峰矗立，仅见一线天空。路旁壁立千仞，大部分路段都嵌入崖壁，不时可见滚石和滑坡。从一条岔路拐进色曲峡谷，与不丹王国边境只有一山之隔的色乡就在30公里外。色乡的名气不大，但赛卡古托寺却太过著名，如此偏远却是国家级文物保护单位，以至于有班车从拉萨隔天带着朝拜的人们到此。赛卡古托寺藏语意为公子而建的九层城堡，建于1080年左右，由藏传佛教中著名的米拉日巴大师以一人之力，用了六年的时间建成。赛卡尔古状如古碉，与乃东著名的雍布拉康极为相似。主体七层，石墙到顶，内有楼梯上下相通，十分陡峭。

寺院正在大面积维修，据说国家投资了三千万。主寺的小门锁着，找了主管拿着电筒钻进去，昏暗的灯光下被精美的壁画深深打动。可惜正在施工部分的墙壁上，有着千年历史的壁画因为保护不当而几乎被完全损坏，老的木门窗似乎也将被新的取代。一个千年古寺，不经意处，也许就是精美的文物。没有人愿意看到古老的建筑凋毙，但人们更不愿意看到毫不在意地将旧有的一切抹除，活生生地将历史阻隔。

赛卡古托寺最让人称道的是它的雕塑与壁画，时间跨度上到公元11世纪下至现代。据说，解放后此寺一直是边防驻军所在地，寺院也成了一个大军营。军队用报纸简单地把墙糊了一下，大部分的壁画都保存下来。文革时期，也只是在墙上留下几个“忠”字，破坏也不是太大。历经岁月得以保存也算是一个奇迹。

晚上住在寺院的二楼，看着阳光一点点从碉楼金顶上褪去，堆满建筑材料的院子里，孩子奔着归家而去，远处河水的急流声阵阵，在夜晚真正来临之前，天地泛着幽蓝的光。

　提示：
　　
交通：路况较差，若遇下雨，会较危险。从拉萨有直达赛卡古托寺的班车，隔天发车，单程票价130元。

食宿：除非到了赛卡古托寺，否则沿途没有提供食宿的地方。色乡政府招待所可以住，但是住在寺院的招待所更有意思，六人间每床15～20元。寺院有小饭馆提供餐饮，味道不错，价格也合理，早餐可以在晚餐时定好时间和品种。

注意：对于喜欢摄影的人而言，最好随身携带一个多孔接线板以方便充电，因为小客栈能提供的充其量是一个插头，晚上充电不够用。还需要带头灯或小手电以备用。

洛卓窝隆寺在赛卡古托寺的山上面，向上的岔路口上挂着一块绘制得很有些飘逸的图，不仅指明了寺院的方向，也把寺院画在了彩云之上，像个仙宫。老的寺院早已消失了，现在的寺院是尼玛仁波切在闭关修行了13年之后主持修建起来的。仁波切的头发有一米多长，结成了很多个发条，这是他闭关修行多年的见证。他带着我们一路参观、讲解。站在最高处俯视整个寺院，远处半山腰上道道白云，寺院金顶闪耀，确实很有仙境之意。

戴着眼镜的寺院管委会主任多吉次仁五年前刚刚出家，逐一讲解，每句的开场白都是：“怎么说呢？”其实他的汉语说得很好。洛卓窝隆寺是藏传佛教噶举派创始人玛尔巴大师的第一座寺院，也是他向弟子传授佛法的重地，自然也就成了噶举派的起源地之一。寺院里有两尊巨大的玛尔巴大师塑像，一尊是84岁的样子，一尊8岁。据说原来的8岁像是玛尔巴大师自己新手做的，完成之后他问佛像：你像不像我？”，佛像开口回答：我像你！除了每天的早晚课，在最高的寺院内还有几位修行的喇嘛，在经堂里磕着等身长头，虔诚地向内心的净地前进。在确信神奇的地方神奇就总会出现。

从色乡到拉普温泉有约二十公里山路，途中的乱草丛中居然还有几座古碉。拉普温泉就在中国与不丹的边境上，过河的大桥等同于边境口岸。相传是吐蕃赞普赤松德赞时期，莲花生大师经扬佛法撒下108颗佛珠所形成的108处温泉。现在沿河边有约十个温泉池，每个池的功能各有不同。一位远道而来的阿妈坐在一间修成小屋的温泉池边上泡着脚，她和女儿将在这里住上一周，就为了用这一池温泉水治脚病。

江水很急，江边的厕所超级豪华，直接温泉水冲涮，就是墙太矮，不经意的还以为里面也是一个池子，探视时或许引发偷窥嫌疑。山脚下一字排开数个温泉池，最里面的一间小室内有温泉水从山顶直流而下形成了淋浴。先爬在外面的池子里边泡边看风光，再冲进小室内来个淋浴，绝对不是一般的温泉水准。只是泡过温泉浑身酥软，爬上一百多级台阶开车上路真是一个挑战。但是回到赛卡古托寺招待所的床上，倒在睡袋里，浑身通透，端地是一夜好睡。
　　
提示：
　　
交通：色乡去洛卓窝隆寺的路是盘山土路，急转弯多。去拉普温泉的路沿河而行，后半段路程尤其艰险，雨季偶有塌方，需司机百分百专心。

食宿：依然往返于赛卡古托寺内食宿。

注意：寺院不收门票，但本着敬重，最后在大殿佛像前有些供奉，多少无所谓，重要的是心意。女性泡温泉最好提前带上泳衣，因为温泉基本上是露天的，而且男女混杂。带上洗漱用品、护肤品、毛巾，泡过温泉不涂油皮肤一样会干燥。

这一天是路程最紧张，也是最险峻，更是风光最壮美的路段。“此段路况危险，且离医院较远！”——看着这标语足以令人胆颤吧。而如果放心把路况的风险交给司机，用心去看风光，去经历去感受，那颤动起来的就应该是心脏。

朱措白玛林是莲花生大师四大魂湖之一，相传，佛教信徒可以从湖底看到自己的今生来世。在很多画册上看到过这雪山之下的蓝色高原湖泊，蓝天白云下，湖水变幻着蓝、绿、白的色彩。

车停在措玉村第一村小组的村边，骑马路穿过村庄开始在乱石阵中爬山，坐在马背上很仰慕马的能力，乱石阵里它也能找到下脚点。直上直下的大坡，驮着若我一般的壮汉也平衡自由，到是我感觉颇为不忍，尤其是听到我的白马发出粗喘之声，可是掂量了一下自己徒步的能力，还是顺其自然吧，生灵各有天命。

朱措白玛林在高坡之后毫无预兆的以雪山蓝湖的面貌豁然出场，天地一片开阔，雪山顶部在一片云海之中，宁静的湖水映得周边群山粗砺，甚至没有风，如此的大山大水竟然以平和的面貌掩饰了它该有的气象万千。

去往拉康镇的山路是真正的山路，盘旋而上再俯视来时的黄土路曲曲折折，还是很有些触目惊心。熊曲和洛扎雄曲时而缓慢、时而急流穿过各种姿色的峡谷一路相随，山腰平地上的村庄边上有连片的梯田，远看形成了不成色彩的图案。我们甚至在一个村庄的高大土墙边又开始了一次造饭运动，引得四邻观望。

拉康镇虽然不是像拉普温泉那样与不丹边境隔河相望，却也是相当地近距离。小镇只有一条小街，各种功能齐全。小镇左行约十公里盘山而上但是卡久寺，卡久寺在卡久山山顶之上，终日云雾缭绕，林木葱郁，这绿色是对一路上看惯了苍茫大地的双眼最好的安慰。清晨，空气、鸟、松鼠、藏马鸡，还有静静跟在身后的大狗，寺院边矮篷内升起的炊烟，聚散在山谷间的云雾，吃草的小牛——超然世外的寺院，信步而行之后获得的平和体验，难怪寺院多建在可观四野或远避尘世之地，内心的安祥也是需要气场来支撑的吧。

卡久寺属红教寺院，有1200年历史，是莲花生大师第二任弟子朗开宁布活佛创建。在山中悬崖裂缝中的修行地，山内的拉摩喀钦传说是胜乐金刚的二十四道场之一。卡久神山有一条转山路，十分的险峻，为了保护转经者的安全，林业部门特意在转山路上立了牌子——转山路险，有高血压与恐高禁止通行”。这转山路却是一个风景绝美的地方，基本是在悬崖边上穿行，脚下是三条峡谷交会地，后面的山上，雪杉挺拔，而在对面的山坡上，层层梯田，村庄镶嵌在绿林和白雪之中，如诗如歌。

离开卡久寺前行，多在半山间穿梭。不经意回首，身后的雪山，雪山下层层梯田，梯田下的森林，近处的村庄，身边的黄叶，构成了一幅世外桃源。几十座被废弃的古碉突兀的展现在面前，再往前走，公路甚至在古碉群中穿过。这硕大古碉群是从何而起，又在何时被人所弃，它隐藏了什么秘密，不得而知。关于古碉的一个传说是清代准葛尔入侵西藏时，当地人为防御敌人和防盗而修建的。尤其是门当、曲西、桑玉、门切和边巴等地，更是古碉成群。甚至在公路边的土坡下还依然可以看到人为垒起的建筑基层的遗迹。

转上一个山口，展现在眼前的是类似黄土高坡的景色，沟壑巨大，少有植被。像哈达一样绕在半山腰直通天际的就是路。到了边坝乡，就快到措美县的境内了。边坝乡在历史上赫赫有名，著名的宗教改革家宗喀巴大师就曾师从乡中的卓瓦棍寺大师学习，只是现在已是默默无闻了。
　　
提示：
　　
交通：基本上全部山路，但路况还是不错。

食宿：只能到了措美食宿了，县城的条件基本上都能解决，而且还不错。

(本文转自马蜂窝)